Warmwasserfachmannfrage

  • Moin Mädelz,

    hier ist heute früh der Warmwasserbereiter (Untertischgerät) in der Küche verstorben. Ganz ohne Conclave, aber mit einer offensichtlichen Verbindung von blau und gelb-grün.


    Das Haus ist ein ehemaliges Nachtstromspeicherhaus aus der Knudsenzeit. Die Asbestklötze wurden entsorgt und eine fossile Heizung nachgerüstet, als Landwirte nicht mehr die Einzigen waren, die sich mit einem Heizöltanker auf die Straße gewagt haben und Ford endlich wieder einen Handwerker-Kombi im Programm hatte.


    Spülwasser aus dem Wasserkocher ist die nächsten Tage akzeptabel, aber langfristig möchte ich wieder einfach nur den Hebel bewegen, damit es warm aus dem Hahn sprudelt.

    Ein neues Untertischgerät in räumlich passenden Dimensionen ( nicht höher als 40cm) und daheim vertretbarer Energieklasse (A++) gibt es von Ariston.

    Sagt mir nichts, aber kostet nun auch nicht soviel, als daß man hier nicht guten Gewissens zweimal billig kaufen könnte.

    Das 10Ltr-Gerät von Gorenje ist die andere A++Variante, aber mit 45komma cm höher als der Spülenabfluss.

    Ja, es gibt andere Spülen mit günstigeren Abflüssen, aber dann gibt es auch neue Küchen und das ganze wird ein Fass ohne Boden.


    Trotzdem bin ich eher ein Freund der durchlaufenden Lösung. Vaillant bietet ein kleines Gerät mit Steckdosenanschluss, rät aber von der Küchennutzung ab.

    Ich verstehe das so, daß alles bis 3500w zwar wunderbar taugt, um sich kurz auf dem Klo die Finger zu waschen, in der Küche aber unbrauchbar ist.

    Größere Geräte dagegen werden auch ein Spülbecken mit warmen Wasser füllen, brauchen aber eine höhere Absicherung (20A oder mehr) und vor allem einen Festanschluss im Bereich ab 2,5mm2


    Der klassische Warmwasserbereiter macht 5l, die er dann mit halbwegs akzeptablen Energieaufwand warm hält. Eigentlich unnötig, daß der läuft, während ich arbeiten bin.

    Durchlauferhitzer gibt es zwar nur in ungünstigerer Energieklasse, dafür heizen die aber nur, wenn tatsächlich Warmwasser verbraucht wird. Unterm Strich also günstiger.

    Aber ich muss eine neue Leitung legen. Aus dem Sicherungskasten in der Kellerdiele, durch den Heizungskeller nach oben in die Küche und dort idealerweise genau hinter die Küchenzeile. Macht etwa 5m und der Abfluss wird mir den Weg weisen.


    Im Sicherungskasten sind nur 16er Automaten und ein 400V-Block mit der Bezeichnung B32 für des Durchlauferhitzer im Bad. Da würde ich dann parallel einen zweiten Sicherungsblock für den Durchlauferhitzer in der Küche setzen.

    Hauptsicherung sollten 3x 50A Schmelzsicherung sein. Auch wenn ich jetzt keine rausdrehen werde, liegen da zumindest solche Ersatzsicherungen rum.


    In der Küche wird niemand duschen, und maximale Zapfmenge werden 10l Putzwasser sein.


    Ja, viel Text, aber jetzt die Fragen:


    Preislich nehmen sich WW-Bereiter und Durchlauferhitzer nicht viel, das bisschen elektrische Installationen ist jetzt auch nicht das Drama. Gibt es trotzdem einen sinnvollen Grund, da wieder ein Untertischgerät hinzustellen?


    Welcher Durchlauferhitzer wäre im Hinblick auf das beschriebene Lastenheft, empfehlenswert?

    Bitte etwas, wo das Handbuch nicht mit Google übersetzt wurde.


    Nehme ich besser ein 230V- oder ein 400V-Gerät? Sofern es in dieser Größenordnung überhaupt die Wahl gibt.


    Welcher Kabelquerschnitt ist zu empfehlen?


    Die schnelle unkomplizierte Lösung ist natürlich das nächste Untertischgerät, aber dann habe ich das auf Jahre an der Backe und verbrenne unnötig Strom, der auch kostet.

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  • Die kleinen Vailantdinger kennt die Frau aus der FH und hat die dort für gut befunden.

    Und ich sag mal so: der 5 Liter Wasserspeicher liefert halt 5 Liter warmes Wasser. Wenn Dir das bisher gereicht hat, dann ist das kleine Ding sicherlich gut genug für Dich

  • Was auf jeden Fall ein Nachteil von Untertisch/Niederdruck ist, man sollte keine Küchenamatur verbauen mit Schlauch oder ausziehbar.

    Kann zu einem Druckrückstau kommen und der Niederdruck platzt oder leckt.

    Hatte letzte woche wegen Töchterchen mich schlau gemacht.

    Wenn ich die Brille finde lese ich den Text mal richtig

  • Diese kleinen Vaillant kenne ich auch von hier und da. Aber immer nur am Handwaschbecken. Da gehen dann vielleicht 2Ltr mit 35°C durch.

    Am Spülbecken sind sowohl Volumen, als auch Tempertur deutlich höher.


    Das bisherige Gerät hat das Spülbecken, bei mittlerer Temperaturwahl, auch nicht komplett mit warmen Wasser gefüllt.

    Drehe ich die Tempertur voll auf, ist die anfängliche Tempertur zu hoch, in der Summe ergibt das aber dann ein volles Spülbecken.

  • ist gerade ganz schlecht,

    Hab für Töchterchen den letzte Woche bestellt, wenn er 3 Jahre hält reicht.


    https://www.hornbach.de/shop/W…iter/6767309/artikel.html


    Ist aber schon das Mindeste was man braucht, bei Durchlauf, 3kw und 220 Volt wird das Wasser maximal 20° wärmer, reicht nicht zum spühlen.


    Durchlauf mit 380V und 13kw macht dann schon mehr Sinn.


    Auch eine Frage des Aufwandes.


    Der Vaillant hat genauso schlechte Bewertungen wie die NoName, gibt da nix für immer und lieber einmal bisschen mehr gezahlt


    Hab mich da die Tage gezwungerner Maßen schlau gemacht

  • Wir haben seit Vorgestern so´n Durchlauferhitzerhahn von Netto in in der Küche in Gebrauch, kostete halt nahezu nix, ich glaub 48 (-10€ wegen irgendeines komischen Gutscheines).

    Mus sman wissenob man da Bock drauf hat, die Temperatur reguliert man bei dem Teil mit der Durchflussmenge, sehr langsam macht das Teil 60°, volle Kanne dann eben nur 30 oder so, zeigt das Teil auch an.

    Wie toll wir das finden muss sich noch zeigen, ist nur als Übergang gedacht bis ich mal Bock habe einen richtigen Durchlauferhitzer zu kaufen und zu montieren (entsprechendes Kabel liegt natürlich schon) oder wir im Raum dahinter einen Badeofen anschließen und dann damit das WW für Wanne und Küche machen, mal gucken, sind da noch unentschlossen, daher jetzt eben erstmal das Teil, das dann wenn wir was richtiges haben in die Werkstatt umziehen darf.


    Ich tät sagen das Nettoteil kann man durchaus gebrauchen, wenn man aber ganz schnell sein Spülbecken voll haben will ist es ganz sicher absolut nichts.

    So´n Niederdruckteil täte ich mir nie wieder an, das hatten wir in unserer Wohnung in Bramsche, ja man hat 5L zu heißes Wasser, immer, wenn die aufgebraucht sind hat man erstmal ´ne Weile nur kaltes Wasser, ich find die UTG so richtig nur Scheiße, zumal da eine neue Armatur mehr kostet als so´n Heizhahn.

  • Bin noch am kochen, denke als Durchlauf machen nur die 380V Sinn.

    Kabel wäre NYM 5x2,5 wie am Herd.


    Rechne mal nach ob die Zuleitung überhaupt noch nen Suicherungsblock hergibt....





    Ach die Pfanne auf cdem herd

  • Was die Zuleitung abkann regelt die Vorsicherung bzw. die Zuleitung wird anhand der Vorsicherung (über-) dimensioniert.


    Ich habe in meiner Halle 3x50A Neozed Schraubsicherungen im Hausanschlusskasten, aber insgesamt rund 100A pro Phase (einen 3xC32, mehrere 3xC16, einige B16 Automaten) in meinem eigentlichen Sicherungskasten drin. Wenn ich je alles in der Halle gleichzeitig betreiben würde, würde nur die Hauptsicherung fliegen, den Kabeln ist das egal, weil alles wie gesagt auf die maximal mögliche Stromstärke der Sicherungen ausgelegt ist.


    Bei der Leitung stimme ich dir zu. Feuchtraumleitung mit 5x2,5 reicht mit nem B16 oder C16 Automaten aus.

  • Bei einem 16er Automaten, wären stromabwärts auch 1,5er Leitungen ausreichend. Damit würde sich das Gerät aber auch wieder auf 3500w begrenzen.

    5x2,5mm2 und B32er Sicherungsblock wird es dann wohl.

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  • Durchlauferhitzer mit 18kw sollte für die Küche reichen. Da reicht dann eine Absicherung von 3x25A.

    Kabelquerschnitt dann mit 4qmm,je nach Leitungslänge. Sollte bei 5m reichen. Die Zapfstelle möglich nahe am Erhitzer.

  • Mafijoosi93 : Er muss trotzdem mal schaun ob seine Zuleitung das noch abkann.

    Logisch sind die durch die Hauptsicherung geschützt , ist aber doch auch nervig wenn´s ihm die Hautsicherung raushaut.


    Der Herd kommt auf jeder Phase mit 16A, der Durchlauf käme auf jeder Phase mit zusätzlichen 16 A.


    Bleibt eigentlich auf jeder Phase nur noch Kapazität für eine weitere Sicherung a 16 A , maximal 2 wenn man davon ausgeht das nie alles gleichzeitig läuft.